Installation des Xenon d’origine sur A3 8P Facelift

Les prérequis et la législation (oui c’est important):

La loi Française.
Bon, je vais être très clair dés le début: Installer des Xénons en seconde monte n’est pas interdit du tout, mais si vous voulez être en regle avec la loi vous devez accepter de vous ruiner, car pour ça car il vous faut:

– Les phares (750 Euros sur welldonehid.com)
– Des adaptateurs Kufatec pour les phares.
– Des laves phares haute pression (implique leur installation + changement du pare-choc avant)
Des correcteurs d’assiette automatique (Pas donné et assez chiant à installer) .

Tient j’ouvre une parenthèse concernant les adaptateurs Kufatec, voilà une photo de ces adaptateurs (50 Roros environ)

Mais pourquoi avoir besoin d’adaptateurs? Pourquoi ne pas brancher directement les phares Xénon à la place des phares halogènes ?

Et bien c’est très simple: Le cablagle des phares halogènes n’est pas le même que les phares au Xénon ! Ce n’est tout simplement pas géré pareil. Il faut donc faire partir des fils depuis chaque phare pour aller dans l’habitacle, sur un boitier de contrôle qui va permettre:
– D’allumer les LED
– D’utiliser les pleins phares.

Je ferme la parenthèse !

Les phares d’accord ? Mais pourquoi les deux autres composants sont ils nécessaire pour être en regle ?

-> Les laves phares:
Et bien les phares au Xénon ne dissipent que peu de chaleur par rapport aux phares halogènes.
Donc quand il neige par exemple, les phares ne feront pas fondre la neige sur la coque en plexiglasse. Et hop ! On y voit plus rien !

Bon, si vous avez des anti-brouillards, vous pourrez toujours circuler sous la neige…

-> Le correcteur d’assiette:
Bon déjà les xénon ça éclaire sacrément bien, alors les Bi-xénon je vous en parle même pas (hhmmmm les pleins phares c’est comme en plein jour !)
Si vous voyagez chargés comme une mule et que vous avez des passagers à en faire craquer la banquette arrière, vos suspensions arrières sont tassées (si si, faites le test !).
Donc, vous éclairez plus haut que la normale et les gens qui viennent en face vous détestent.
En fait il ne sont plus éblouis, ils sont en train de bronzer ! De nombreux pays ont donc décidé, vu la puissance des Xénon, d’établir une législation imposant le contrôle automatique de l’assiette des phares en fonction de ce que les suspensions sont plus ou moins compressées.
En fait le dispositif Audi se décompose en deux capteurs, installés sur un bras de suspension à l’avant et un autre à l’arrière; ainsi qu’un petit calculateur, qui pilote l’assiette des phares.

Venons en aux faits concernant le correcteur d’assiète:
J’ai pu lire sur certains forums que les correcteurs d’assiettes sont hyper réactifs et dés qu’on passe sur un dos d’ane… hop, le gentil correcteur braque les phares vers le bas avant de corriger à nouveau dés qu’on est revenu sur le plat.

Bon, je ne sais pas pour les autres marques, mais sur les Audi concernées par ce tuto, ce truc de pilotage des phares en permanence vous oubliez hein, c’est un mythe !

Extrait du manuel Elsawin:
«  Le dispositif de réglage automatique du site des projecteurs réagit automatiquement aux modifications de l’assiette du véhicule.
L’assiette du véhicule peut être modifiée dans les conditions suivantes :
– Remorquage
– Différents états de chargement : véhicule vide, partiellement ou complètement chargé »
Bon, ça c’est dit.

Personellement je suis parti sur l’installation SANS les deux composants cités plus haut… Je suis donc un TRES vilain garçon…

soyez donc conscients que si vous faites comme moi, même si à un instant « t », vous ne vous trouvez pas dans une circonstance ou vos phares ne sont pas opérationnels (la neige qui ne fond pas) ou au contraire … trop opérationnel (vous faites bronzer vos petits copains les autres automobilistes qui viennent en face), en cas de contrôle par un policier « pointu » (je dis pointu car il faut tout de même s’y connaître un minimum pour distinguer l’absence de gicleurs haute pression sur une voiture)(Et puis faites gaffe car un policier pointu ça pique…) vous êtes bons pour un méa-culpa et une amende. POINT

Donc maintenant vous savez ce que vous risquez !
Perso j’ai réglé mes phares plus bas que la normale, comme ça, si je charge un peu mon véhicule, je ne risquerai pas d’éblouir les autres (Je ne suis pas si vilain que ça finalement! !). Pour ce qui est de la neige, j’ai le temps de voir venir et je dispose d’antibrouillards qui eux produisent de la chaleur !

Ah ! Un petit détail intéressant: Vous avez des phares halogènes ? Bon alors vous pouvez régler la hauteur des phares depuis votre siège, grâce à une petite molète… pratique nan ? Bah après avoir posé les Phares au Xénon vous l’oubliez cette molète ! Elle ne vous servira plus à rien car étant donné que l’assiette des phares est pilotée par un calculateur, vous ne pourrez pas régler ce paramètre avec le dispositif prévu pour les phares halogènes… dommage ! Comment ? Qu’est ce que vous dites ? Comment on fait pour régler la hauteur des phares alors ? Bah à l’ancienne ! On ouvre le capot, on prend son tournevis, on se met contre un mur et on tourne les petites vis de réglage !

Avertissement: compétences nécessaires à la réalisation
Bon, je vous préviens… absolument aucune compétence spéciale n’est nécessaire pour réaliser cette installation. Perso j’ai un peu plus de 30 ans et jusqu’ici je n’avais jamais démonté un pare-choc de voiture pas plus que branché des cables dans un boitier électronique automobile !
J’y suis arrivé ? Alors vous pouvez forcément le faire !

La prudence:
Les phares au Xénon sont communément appelés d’une autre manière: Ils sont également dénominés « Lampes à décharge ».
Alors, les amis, ce n’est pas pour rien: C’est parce que pour produire cette belle lumière froide et bleutée qui nous plait tant, il faut que le gaz xénon soit parcouru par un courant de très fort voltage (20.000 Volts il me semble)(Oui, je sais c’est pas possible avec une batterie 12 Volts…… Bah siiii ! Mais en fait c’est du très très faible ampérage, c’est le même principe que les Tazers).
DONC: débranchez bien la batterie avant de manipuler les phares, déchargez vous de votre électricité statique avant de toucher aux composants électroniques et ne vous amusez pas à démonter les optiques pour voir comment ça peut bien être fait à l’intérieur. De toutes façons, on s’en fout.

Les étapes de la modification

Aller ! On y va !
Mettez vous dans un endroit bien éclairé, au sec et là ou vous ne risquez pas de vous faire dérranger. Idéalement ne dites pas à votre femme ou vous êtes, comme ça vous éviterez 95% des dérangements… 

Le mieux, ce serait de mettre votre Audi sur chandelles. Vous pouvez manipuler avec les roues avant posées (je l’ai fait) mais ce sera moins pratique, sachez que vous allez devoir tourner les roues plusieurs fois au cours de l’opération.

On peut scinder cette opération en quatre phases:

Phase 1:
Démontage du pare-chocs avant, remplacement des optiques et repose du Pare-chocs.
Phase 2:
Connexion des adaptateurs Kufatec au boitier de contrôle électronique dans l’habitacle.
Phase 3:
Codage au VAG-COM
Phase 4:
Euphorie totale, hystérie, hurlement de joie dans le garage, sexe sans retenue le soir avec Mémère.

J’estime que 4 heures sont nécessaire à un néophyte pour réaliser les phases 1 et 2. La phase 4 peut durer entre 5 minutes et plusieurs jours.

A titre d’exemple, la première fois, j’ai mis plus d’une heure à démonter mon pare-choc. La seconde fois (oui vous aurez l’occasion de savoir pourquoi j’ai redémonté une seconde fois plus tard) j’ai mis 15 minutes.

Avertissements:
Chez Audi, tout est bien fait. Donc ne forcez pas ! Si vous forcez sur une pièce en tentant de la démonter, c’est que vous vous y prenez mal. Soyez patients, pragmatiques et ordonnés. Rangez bien vos instruments de travail, rangez les toujours de la même manière après les avoir utilisés.
Prévoyez quelque-chose pour poser votre pare-choc sans le rayer. Rangez les vis dans des petis sachets plastiques ou dans des petits casiers pour vous y retrouver.
Avant de remonter un ensemble de pièces, vérifier que vous avez bien remonté / revissé les pièces précédentes, il n’y a rien de pire que d’avoir tout remonté et de se retrouver avec une pièce en trop (Le syndrome: « oh punaise j’ai oublié de revisser ce truc ! Oh purée y faut que je re-démonte tout l’bordel j’en ai pour 3 heures ! »)

Passons donc à la phase 1:

Phase 1: Démontage du pare-choc avant

Les Vis « 1 » Sont sur la tranche de l’aile, il y en a tout autours des passages de roues.
La Vis « 2 » ne peut être atteinte qu’en ayant dévissé les Vis « 1 » et dégagé un peu les caches des passages de routes. Il faut dévisser cette vis mais vous n’êtes pas obligé de la dévisser completement, juste assez pour permettre de déboiter la partie latérale du pare-choc.
La vis « 3 » Qui est en fait un boulon (Vis 6 pans) ne peut être atteinte qu’en ayant dégagé également les caches. Tendez le bras pour y accéder !

Il y a également des vis ici et là:

Voilà des images des vis Torx 0.20:

Je vous prévient vous allez vous amuser pour dévisser celles-là si vous n’avez pas mis votre voiture sur chandelles !

voilà une photo ou on voit les caches qu’il va vous falloir écarter pour accéder aux vis:
Bah ! J’ai déjà réussi a déboiter mon pare-choc moi ! Et vous ? Vous y arrivez ?

Après avoir dévissé toutes les vis, vous allez pouvoir commencer à déboiter délicatement le pare-choc. Ne brusquez pas ce gentil pare-chocs, si vous forcez, c’est que vous avez oublié une vis !

voilà une photo qui vous permet de voir ou se loge la vis 6 pans:

On est parti pour démonter les blocs optiques. Ceux-ci sont fixés au chassis par l’intermédiaires de berceaux. Donc on va retirer les phares avec leurs berceaux.

Dévissez toutes les vis, il y en a 3 par berceau. Il y en a une que je n’ai pas pris en photo, désolé. Mans de toutes façons, elle saute aux yeux elle se situe au dessus du phare.

Inutile de dévisser la vis indiquée en rouge, elle est ratachée uniquement au radiateur.

Voici le connecteur qui se branche sur les phares.

N’utilisez pas de tourne vis pour déclipser ! Ne faites pas comme moi, vous risquez de casser la languette. Mais bon ça vous montre dans quel sens faire levier:

Déboitez les anciens phares et rangez les soigneusement et avec respect. Après tout ils vous ont servis fidèlement jusqu’ici ! 

Avant de remettre les nouveaux blocs optiques, prêtez attention aux vis de réglage, elles permettent d’ajuster les phares aux contours des ailes, afin de minimiser les écarts et régler au mieux les ajustements:

… Et on glisse les blocs dans les berceaux:

Il y a deux vis à serrer.

Ca m’a étonné, mais les phares sont équipés d’une aération. Voici le connecteur:

Pour me faire pardonner, voilà les points de vissage des berceaux:

… A ce stade là je me suis posé la question:
« Hummmm j’hésite… Halogène ou Xénon ?» Naannnnn j’déconne !

Voici ci dessous une photo avec l’adapateur Kufatec. Vous allez devoir le loger et « intercaller » chaque connecteur Kufatec entre :
– Le connecteur sur le bloc optique
– Le connecteur d’origine venant du boitier de contrôle électronique (sous le tableau de bord) qui est censé se connecter sur le connecteur du bloc optique.

Bon, vous avez tout compris, vous avez tout bien remonté ? Blocs optiques, Pare-chocs, vagin vibrant ? Alors on passe à la phase 2

Phase 2: un peu de finesse dans ce monde de brute

Bon vous vous sentez un peu rouillé ? Vous avez envie de voir si vous êtes au point niveau souplesse ? Un p’tit bilan ça vous dit ? Non ? Bah c’est dommage car vous allez devoir quand même tester votre souplesse car nous allons explorer sous le tableau de bord pour aller faire connaissance avec le boitier de contrôle électronique.

Qu’est ce qu’on va y faire ? C’est simple, on va aller coller les 4 fils qui pendouillent pour moment et qui proviennent des adaptateurs Kufatec sur le boitier électronique. Sans cette étape, vous ne serez pas en mesure d’allumer les guirlandes de LED pas plus que de basculer en pleins phares. Ce serait dommage nan ?
Motivés ? Alors on s’met au travail !

L’objectif est donc de faire passer les câbles depuis le compartiment moteur dans l’habitacle.
Afin d’y arriver, je vous suggère d’utiliser un cintre en fer déplié (pensez à utiliser une pince pour y arriver sans vous blesser) ou un long morceau de fil de fer (Merci Romane pour le tuyau… enfin …le fil….).

Après avoir dégagé le terrain, passez le fil délicatement en empruntant le passage prévu pour le passage des cables « officiels ». allez y avec prudence mais moi je trouve que ça se fait plutôt bien.

Vous me choppez ce petit cintre et vous scotchez proprement les câbles de sorte de ne pas les voir glisser le long du fil de fer et vous échapper au moment du passage dans le goulot d’étranglement en caoutchouc, marquant la séparation entre le compartiment moteur et l’habitacle.

Victoire ! Les câbles sont passés ! Bon bah étant donné que vous vous êtes pris la tête à scotcher à mort ces câbles au fil de fer, maintenant c’est que du bonheur pour déscotcher ! 

… Après 25 minutes de déscotchage…

Familiarisez vous avec les connecteurs: Il y en a deux, un pour l’optique côté passager, un pour l’optique côté conducteur.

Les cables Kufatec vont biensur par deux.

1 paire pour l’optique conducteur
1 paire pour l’optique passager.

Pour chaque paire, vous allez avoir un gros fil et un petit fil.

Voilà ce que Kufatec donne comme instructions:

Wiring driver site
Gray/Black marked (0,35 qmm) – Connector D Pin 6 (Bi-Xenon)
Gray/Black marked (1 qmm) – Connector D Pin 10 (Daylight)
Wiring passenger site
Gray (1 qmm) – Connector A Pin 7 (Daylight)
Gray (0,35 qmm) – Connector A Pin 5 (Bi-Xenon)

Ce que Kufatec entend par « Black marked » c’est que le fil est strillé de noir (ces stries sont faites au marqueur noir !)

Les Photos ci-dessous sont vues de « dessous ». Accéder au boitier n’est pas aisé mais ça reste néanmoins très faisable. N’oubliez pas, si vous vous dites à un moment « Punaise mais non de @#*%µ£& ! qu’est ce qui m’a pris de me lancer la dedans, je vais jamais y arriver !
=> Faux !! Si une grosse quiche comme moi a pu le faire, alors vous pouvez le faire aussi, c’est juste une question de détermination. Soyez ordonné, précis et bien préparé, tout se passera bien.

Vous voyez la petite tirette rouge ? C’est un verrou pour locker les connecteurs. Poussez dans le sens de la fleche pour déverrouiller. Une fois cela fait, vous pouvez déclipser les deux connecteurs en appuyant sur leur petite languette. Ca vient tout seul.

voilà ou nous allons plugguer les petits cables. Observez les connecteurs, les trous sont numérotés de 1 à 11 (ça ne se voit pas sur la photo mais en vrai c’est lisible).

important1: Avant d’essayer de plugguer les petits cables il faut déclipser un petit verrou (oui encore un mais lui il se trouve sur le connecteur en lui-même) je n’ai pas pris de cliché mais le verrou est rose et se trouve sur le coté de chaque connecteur. Pour déverrouiller, utilisez un tournevis de précision pour le glisser dans la petite fente prévue à cet effet. Après avoir pluggué les câbles n’oubliez surtout pas de reclipser le verrou avec le doigt. Ca doit faire clic !

important2: nom de Zeus, ne vous plantez pas en insérant un des câbles dans le mauvais trou! Je vous aurai prévenu, c’est un véritable enfer à retirer, il faudrait à mon avis un outil spécial à glisser dans le trou pour extraire le cable !

Et voilà ! C’est cablé ! Vous voyez, un gros cable, un petit cable:

Vous me faite ça proprement, pareil pour l’autre connecteur (Enfin pareil je veux dire faite gaffe de bien brancher en respectant les préconisations KUFATEC ! Les numéros de trous-trous ne sont pas les mêmes)

Attention: sur l’image je me suis trompé, le connecteur D c’est le côté conducteur ! 

Pareil, Attention: sur l’image je me suis trompé, le connecteur D c’est le côté conducteur !

Si vous tenez à être propre, vous pouvez lier les cables entre eux avec un scratch à cables… ou du ruban adhésif…

Vous en avez fini avec les cables et connecteurs ? Vous avez tout demonté / reclipsé ?
=> Alors on passe au remontage du pare-choc,

… tient je vous montre le principe en parlant de cette petite pièce:

Vous allez comprendre en image ce principe de vissage de la pièce sur le côté du pare-choc:

Après le remontage, le codage :

Phase 3: Codage au VAG-COM

Et voilà ! Après avoir revissé vous n’avez plus qu’à aller rendre visite à un ami qui possède un cable Ross-Tech. N’essayez pas avec un cable chinois, ça ne marchera pas.

Je vais vous mettre la liste des codages à réaliser.
Sachez que par rapport aux A3 non Facelift, le codage comprend une option nécessaire en plus ! Ca ne s’invente pas !
Avant de réaliser le codage, vos feux de croisement vont marcher. Ce ne sera pas le cas de vos LEDs et de vos rideaux de pleins phares (Vous ne le savez peut-être pas mais vous avez installé des phares Bi-Xenon  ) ces deux composants répondront aléatoirement à vos commandes via le comodo…

Voici le codage comme promis !

Lancer le logiciel VAG-COM, puis

Aller dans « Control Module » Coding: « Long coding »
Selectionner 09 (Central Electronics)

Coding -> Function 07
Coder les octets suivants:

Byte 00 Bit 1: Xenon Headlights installed
Byte 03 Bit 4: Xenon-Shutter installed (Bi-Xenon)
Byte 17 Bit 1: Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon

Et la nouveauté par rapport aux anciennes optiques sans LED:
Byte 21 Bit 26: (26= BI-Xenon with DLR LED) change byte 21 from 25 to 26

Ici il faut savoir que Byte=Octet et que Bit= heuuu bit.
On eteint le contact, on remet le contact (nan pas besoin de lancer le moteur) Et hop ! on a de belle LEDs et des beaux pleins phares qui vont rendre jaloux et jalouses de nombreuses fois !

Mille mercis à Billeuz du forum Audipassion pour son aide concernant le codage au VAG-COM 

Phase 4: Euphorie et autres
Hurlez, sautez sur place, roulez vous dans l’herbe en mangeant du fromage blanc, enfin faites plein de choses stupides et défoulatoires ! Maintenant vous êtes quelqu’un d’autre sur la route: Vous avez les tous derniers phares Bi-Xenon avec les guirlandes de LED qui défonces tout. Mêmes les femmes qui n’aiment pas les voitures vous ferront des compliments sur le regard de votre voiture ! (Oui oui oui ! Ca m’est arrivé la semaine dernière !)

Source:

a3forum.fr